Монтаж радиолементов радиолюбителями

June 26, 2010 by admin Комментировать »

Здесь и далее мы предполагаем использование навесных компонентов с гиб­кими выводами и микросхем в DIP-корпусах, а не деталей для поверхностно­го монтажа (SMD). Для радиолюбительских конструкций последних стоит избегать, ибо что-то менее приспособленное для отладки придумать трудно, да и платы под такие детали вручную делать сложнее. Хотя в некоторых слу­чаях применения SMD-компонентов избежать и не удается— все больше компонентов или вообще выпускаются только в таких корпусах, или в DIP-корпусах найти их в продаже невозможно. Но в каждом таком случае реше­ния придется принимать отдельно, а в целом, повторяю, мы будем ориенти­роваться на традиционный монтаж в отверстия. О разновидностях корпусов конкретных элементов мы поговорим подробнее в соответствующих главах далее.

Если схема отлажена, а плата заводского изготовления, то наиболее быстрый и надежный способ монтажа, к которому прибегают профессиональные мон­тажники, заключается в следующем. Первым делом в плату «натыкиваются» компоненты, причем выводы не следует откусывать, пусть они торчат. Далее плату, заполненную деталями, следует расположить компонентами вниз на поролоновой подкладке (чтобы они не выпадали и прижались к плате), после чего следует приступать к собственно пайке (именно в этом процессе огром­ное значение имеет, чтобы жало паяльника было правильно отформовано и имело достаточную длину). В процессе пайки следите, чтобы компоненты не перегревались, — если все сделано правильно, то для хорошей пайки доста­точно трех секунд.

Для пайки удобно использовать тонкий припой с канифолью внутри — вы утыкаете одной рукой такую проволочку в место пайки, а другой прислоняе­те к этому месту кончик жала паяльника — секунда, и пайка готова. Несмот­ря на канифоль в припое, все же не забывайте заранее «покрасить» плату ка­нифольным лаком— хуже не будет, а мыть плату спиртом или спирто-бензиновой смесью так и так придется.

И еще два совета насчет пайки. Совсем не исключено, что вам попадутся отечественные детали, изготовленные давно, в первую очередь это относится к сопротивлениям типа МЛТ, а также к некоторым типам конденсаторов и других компонентов. Я не знаю, что за материалы тогда использовались, но ножки этих деталей при хранении чернеют (то есть покрываются тонкой темной пленкой соединений типа сульфидов), и пайка их представляет опре­деленные трудности. Такие компоненты вполне можно применять, только выводы нужно обработать: сперва зачистить тонкой шкуркой-нулевкой, а затем облудить со всех сторон, стараясь не наносить лишнего припоя (иначе вывод может не влезть в предназначенное для него отверстие).

Второй совет относится к распайке компонентов на платах промышленного изготовления. Дело в том, что в процессе производства контактные площадки и дорожки покрываются припоями (типа сплава «Розе»), имеющими очень низкую температуру плавления. Потому, припаивая к ним вывод некоего компонента, не следует удерживать этот вывод на весу трясущейся рукой с пинцетом — припой застынет тогда, когда тонкий слой сплава на поверхно­сти дорожки еще будет жидким, и очень надежное по внешнему виду паяное соединение на поверку окажется просто блямбой припоя, слегка прижатой к контакту на плате за счет упругости вывода.

После пайки выводы откусывают на нужную длину. Для промышленных плат с металлизированными отверстиями достаточно, чтобы места пайки вы­ступали на 1 мм над поверхностью платы, для доморощенных следует остав­лять несколько побольше. Для плат собственного изготовления нужно не за­бывать, что сквозные отверстия не имеют металлизации и их нужно пропаивать на обеих сторонах платы.

О демонтаже тех компонентов, которые следует удалить или заменить. Де­монтаж, который не повреждает компонента с большим количеством выво­дов — целое искусство, включающее использование разнообразных отсосов жидкого припоя. Мы не будем здесь на этом подробно останавливаться, так как освоить это дело со слов не проще, чем научиться водить автомобиль по рассказам бывалых шоферов. Расскажем только, как правильно подготовить плату при замене компонента (не обращая внимания на судьбу удаляемо­го) — такое требуется не только для собственно замены, но и, например, при очистке макетных плат для дальнейшего использования.

Сначала выкусите использованный компонент бокорезами. Детали с двумя выводами — резисторы или диоды — можно попытаться выпаять. Для этого нужно плату закрепить в тисках, а деталь подцепить отверткой или пинцетом и коснуться паяльником места пайки— вывод вылезет из отверстия сам. Иногда такая операция проходит удачно, и деталь даже годится для даль­нейшего использования!

После удаления обязательно нужно прочистить отверстия, которые оказыва­ются заполненными припоем и обрезками выводов. Для этого смочите нуж­ные места канифольным лаком и закрепите плату в тисочках в вертикальном положении. Затем возьмите в одну руку тонкую заостренную деревянную палочку (удобно для этой цели использовать зубочистки или заостренные спички), прижмите ее острым концом как можно сильнее к залитому припо­ем контактному отверстию, стараясь направить в центр, а затем коснитесь паяльником припоя вокруг этого же отверстия. Если отверстие металлизиро­ванное, то нужно паяльник направлять с обратной стороны платы, если нет— касаться им рядом с палочкой. Заостренный конец влезет в отверстие, после чего паяльник следует убрать и выждать до полного застывания при­поя. Остатки припоя, иногда вместе с обрезками выводов, нужно отломить пинцетом. Деревянная палочка довольно быстро изнашивается, потому ее следует часто менять или затачивать.

Оставить комментарий

микросхемы мощности Устройство импульсов питания пример приемника провода витков генератора выходе напряжение напряжения нагрузки радоэлектроника работы сигнал сигнала сигналов управления сопротивление усилитель усилителя усиления устройства схема теория транзистора транзисторов частоты