Простой однотактный усилитель на 6П42С

September 18, 2012 by admin Комментировать »

Этих усилителей я собрал больше десятка, и ещё
больше их повторили мои друзья.
Если хотите, повторите и вы. Качество звука приятно
порадует вас, плюс несложность изготовления и
настройки, доступность ламп, довольно большая
мощность – всё это в совокупности сужает ваш выбор,
и вам не остаётся ничего, кроме как изготовить.

Вот что это за аппарат:


Раскачка ведётся СРПП на 6С3П. Усиление каскада –
40. Это позволяет непосредственно с выхода CD-плеера
выжать максимальную мощность – 10 ватт.

Но сначала разберёмся с регулятором громкости,
потому что сигнал с сидюка поступает именно на него.
Все знают, сколько стоит хороший регулятор. Альпс –
50 баксов, а ТКД – страшно сказать сколько – 150!
Стоимость его может превысить стоимость всего
проекта. Нам нужно что-нибудь подешевле, но не
намного хуже по качеству.

И такой вариант есть! Обратите внимание, как включён
регулятор громкости. Это линейный (по-нашему группы
“А”) резистор за 18 рублей, сдвоенный, корейского
производства, сопротивлением 100 ком. Со среднего
движка на землю его шунтирует постоянный резистор
ПТМН (если нету ПТМН, так уж и быть ставьте УЛИ, ВС,
С2-10, словом, самое лучшее, что только сможете
найти). Их суммарная характеристика оказывается
близка к показательной, той, которая нам и
требуется.

Шум и нелинейность самого переменника оказываются в
значительной мере снивелированы отличными свойствами
постоянного резистора, так что такой бутерброд
оказывается в целом лучше по звуку, чем синего цвета
27-миллиметровый Альпс за 27 баксов. Вот так-то!

Платой за это является меняющееся в пределах от 11,5
до 100 ком при уменьшении громкости входное
сопротивление каскада, но, как правило, современные
источники терпят это без проблем. Так что – смело
используйте такие регуляторы.

Далее. Почему СРПП? Ведь столько уже ругали этот
каскад: и двухтактный он, и не звучит, и звуковой
почерк самих ламп нивелирует… Всё так. Но зато он
чертовски всеяден к любой музыке (вдруг вы захотите
ACDC послушать?), очень стабилен, имеет низкое
выходное сопротивление, соответственно хорошую
нагрузочную способность и отличные динамические
свойства.

В данном каскаде ток СРПП невелик – всего 8 ма, но
если вы хотите, вы можете его увеличить уменьшением
резисторов R1, R2. Антизвонные резисторы R3, R5
стоят так, на всякий случай. При грамотном монтаже
можете их спокойно убрать.

Теперь мы упёрлись в проходной конденсатор, от
которого в огромной степени зависит звук усилителя.
Значит, сразу говорю: лучший вариант – раздетый
КБГ-МН 4 мкф на 600 вольт, зашунтированный КСО 0,01
мкф на 250 вольт. Но вы, конечно, можете и
поэкспериментировать, вдруг у нас очень разные
вкусы, или системы, или конденсаторы – мало ли…

В сеточной цепи 6П42С стоит сопротивление 33 ком,
тоже ПТМН. Ну, в принципе, можно и 75 ком поставить.
Но мне кажется 33 ком здесь оптимально по звуку, но
вы тоже попробуйте им поиграться – звук от этого
меняется.

6П42С включена триодом: вторая сетка через 75 ом на
анод, лучевые пластины – на катод, катод на землю.
На время настройки включите в цепь катода резистор
на 1 ом, потом уберёте его, а пока контролируйте по
падению напряжения на нём ток через лампу. Он должен
быть в пределах 130 ма. Хоть вам и не нравится
антизвонный резистор 500 ом, включенный
последовательно с первой сеткой выходной лампы, всё
же не убирайте его сразу. Настройте и прогрейте
аппарат с ним, а потом может и получится убрать,
опять же, если монтаж позволит. Я обычно, если делаю
усилитель кому-нибудь, не себе, оставляю этот
резистор на всякий случай.

Выходные трансформаторы можете взять из моей статьи
“Выходные трансформаторы из подручных средств”.
Трансы под номерами 1, 3, 9 вполне подходят. При
сопротивлении, приведённом к аноду в районе 1,8-2,5
ком, у вас получатся 9-11 ватт очень неплохого
звука, с демпфактором – 7-8, что для усилителя с
такой мощностью просто отлично!

Отдельно стоить сказать о блоке питания.

Анодник – любой на мощность не менее 200 ватт, с
двумя обмотками по 280 вольт. Если будете мотать
сами, возьмите ТС250-2М, первичка – 1100 витков
провода 0,65 мм, две вторички – по 1400 витков
провода 0,31 мм. Обязателен межобмоточный экран.

Накальник – какой угодно. Из бытовых ТНов можете
взять ТН60. Одна накальная обмотка питает кенотроны
(6Д20П или 6Д22С), вторая – выходные лампы
(виртуальная средняя точка этой обмотки заземлена),
третья – нижние лампы СРПП (потенциал обмотки по
постоянке +30в), четвёртая – верхние лампы СРПП
(потенциал +200в).

Смещение, как вы видите, фиксированное , другого я
не признаю. Сделано оно от тех же обмоток, что и
анодное питание. Диоды в смещении – любые быстрые на
1000в, например, FR607.

Электролиты. Не надо везде ставить Блэк Гейты.
Только один он вам и нужен, серии FK, на 1000мк и
16в в катод нижней лампы СРПП. Но знайте: наши
древние ЭГЦ на 1000мк и 12в, будут немногим хуже,
особенно зашунтированные бумагой с маслом и
серебром. Их надо, правда, до-о-олго прогревать.
Часов 500 хотя бы, тогда они очухиваются от почти
полувекового сна и начинают хорошо работать.
Конденсаторы в анодном и сеточном питании – К50-3Ф,
К50И-1, параллельно с ними обязательно работают КСО
(КСГ, ССГ) и КБГ-МН.

Никто не запрещает, конечно, ставить Ничиконы,
Панасоники и прочие Хитачи, но надо же вам узнать,
что и у нас были приличные электролиты.

Дроссель, как говорится, особенностей не имеет.
Намотан на железе от ТСШ170, сечением 18 кв.см. и
имеет в обмотке 1650 витков провода 0,6 мм
диаметром.

Вот, собственно, мы и коснулись всех основных узлов
усилителя.
Если соберёте отдельные моноблоки для каждого
канала, будет гораздо лучше. Если сделаете отдельный
питатель для входного каскада – ещё лучше. Если в
смещение вместо диодов каменных поставите вакуумные,
типа 6Ц10П, – просто прекрасно!

Всё в ваших руках, друзья! Дерзайте!

Добавлю, кстати, что существуют лампы 6П42С четырёх
( ! ) разных видов. Все они светлановские. Более
старые и более высокие, со светлым “пушистым” анодом
звучат великолепно, но имеют чуть меньшую крутизну,
чем более поздние – в точности похожие на 6П45С, �мпфактором – 7-8, что для усилителя с
такой мощностью просто отлично!

Отдельно стоить сказать о блоке питания.

Анодник – любой на мощность не менее 200 ватт, с
двумя обмотками по 280 вольт. Если будете мотать
сами, возьмите ТС250-2М, первичка – 1100 витков
провода 0,65 мм, две вторички – по 1400 витков
провода 0,31 мм. Обязателен межобмоточный экран.

Накальник – какой угодно. Из бытовых ТНов можете
взять ТН60. Одна накальная обмотка питает кенотроны
(6Д20П или 6Д22С), вторая – выходные лампы
(виртуальная средняя точка этой обмотки заземлена),
третья – нижние лампы СРПП (потенциал обмотки по
постоянке +30в), четвёртая – верхние лампы СРПП
(потенциал +200в).

Смещение, как вы видите, фиксированное , другого я
не признаю. Сделано оно от тех же обмоток, что и
анодное питание. Диоды в смещении – любые быстрые на
1000в, например, FR607.

Электролиты. Не надо везде ставить Блэк Гейты.
Только один он вам и нужен, серии FK, на 1000мк и
16в в катод нижней лампы СРПП. Но знайте: наши
древние ЭГЦ на 1000мк и 12в, будут немногим хуже,
особенно зашунтированные бумагой с маслом и
серебром. Их надо, правда, до-о-олго прогревать.
Часов 500 хотя бы, тогда они очухиваются от почти
полувекового сна и начинают хорошо работать.
Конденсаторы в анодном и сеточном питании – К50-3Ф,
К50И-1, параллельно с ними обязательно работают КСО
(КСГ, ССГ) и КБГ-МН.

Никто не запрещает, конечно, ставить Ничиконы,
Панасоники и прочие Хитачи, но надо же вам узнать,
что и у нас были приличные электролиты.

Дроссель, как говорится, особенностей не имеет.
Намотан на железе от ТСШ170, сечением 18 кв.см. и
имеет в обмотке 1650 витков провода 0,6 мм
диаметром.

Вот, собственно, мы и коснулись всех основных узлов
усилителя.
Если соберёте отдельные моноблоки для каждого
канала, будет гораздо лучше. Если сделаете отдельный
питатель для входного каскада – ещё лучше. Если в
смещение вместо диодов каменных постав�о
с другой цоколёвкой. Между ними помещаются 42-е с
серым не “пушистым” анодом и совершенно уникальные
6П42С без камерного анода, обладающие отменной
линейностью (я не сказал “звуком”). Звучат же лучше
– самые ранние из этих ламп, вот их и ищите.
Можно, конечно, поставить на выход и 6П45С, перепаяв
панельку под разножку 45-ой. Если мощность для вас –
не главное , 42-ую простым “перетыком” можно
заменить на 6П36С. Получите около пяти ватт, высадив
на аноде 36-ой около двадцати. Но не ставьте 6П44С
(она же EL500), ничего путного не получится. Только
большие, толстостенные, “внушающие” лампы! Со
временем придёте к ГУ80, ГМ100 и так далее…

Ну что ж! Спасибо, что прочитали вышеизложенное!
Удачи вам, друзья, в повторении данной конструкции,
и всяческих творческих успехов!

Оставить комментарий

микросхемы мощности Устройство импульсов питания пример приемника провода витков генератора выходе напряжение напряжения нагрузки радоэлектроника работы сигнал сигнала сигналов управления сопротивление усилитель усилителя усиления устройства схема теория транзистора транзисторов частоты